इटली का सबसे बड़ा बंदरगाह
जेनोआ की महिमा आज भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है
बीसवीं शताब्दी में जेनोआ को पर्यटन द्वारा बुरी तरह से उपेक्षित किया गया है, हालांकि यह एक हजार वर्षों के लिए भूमध्य सागर में दो महान इतालवी व्यापार और बैंकिंग बंदरगाहों में से एक था, दूसरा वेनिस था। हमारे युग से पहले जेनोआ कला और साहित्य के ऐसे दिग्गजों द्वारा मनाया जाता था जैसे पीटर पॉल रूबेन्स, गुस्ताव फ्लेबर्ट, हेनरी जेम्स और जोसेफ कॉनराड। इसने लंबे समय तक निम्न देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा, जिनके चित्रकार, रोजियर वैन डेर वेयडेन से लेकर एंथोनी वैन डाइक तक, जेनोआ में वर्षों तक काम करते रहे। जब अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के महान साम्राज्यों ने यूरोप का ध्यान दुनिया के अधिक दूर के क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया, तो जेनोआ, भूमध्यसागरीय व्यापार के प्रभुत्व के लिए लंबे समय से वेनिस के प्रतिद्वंद्वी, विश्व महत्व में कम हो गए। एड्रियाटिक के सिर पर तैरते हुए वेनिस ने यात्री के लिए अपनी महिमा जारी रखी, जबकि जेनोआ कुछ हद तक मार्सिले की तरह पीछे हट गया। उन्नीसवीं शताब्दी में यह ट्यूरिन और मिलान के बढ़ते उद्योगों के लिए प्रवेश का बंदरगाह बन गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में पक्षों के इटली के दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव के परिणामस्वरूप शहर पर एक भयानक प्रतिशोध हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जर्मन जहाजों को रखने के लिए बंदरगाह पर बमबारी की। नाजी सैन्य प्रयासों की आपूर्ति, और जर्मनों ने इसे अंत तक बनाए रखा। शहर से उबरने के लिए बहुत कुछ था, और इसकी बहाली अभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। हाल ही में मैं काफी खुशकिस्मत था कि मैंने एक महीना पास में बिताया; प्रत्येक दैनिक भ्रमण पर बढ़ते आनंद के साथ, मैंने अवकाश के समय जेनोआ की खोज की। यह एक चमत्कार है।
जेनोआ उन यात्रियों के लिए उपयुक्त है जो अपने जैसे लोगों की भीड़ में खुद को पाकर थक गए हैं। इसका भूमध्यसागरीय माइक्रॉक्लाइमेट इसे वसंत या पतझड़ में एक स्वादिष्ट गंतव्य बनाता है, जब इटली के अन्य क्षेत्र, यहां तक कि दक्षिण में से कुछ भी संदिग्ध साबित हो सकते हैं। इसका हरा-भरा, ताड़-जड़ित, बोगनविलिया-स्वाटेड परिवेश - पश्चिम में वेंटिमिग्लिया और फ्रेंच रिवेरा; पूर्व में रैपलो, पोर्टोफिनो और सिंक टेरे - न केवल आकर्षक और विविध हैं बल्कि सस्ती सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसान पहुंच के लिए खुद को उधार देते हैं। मेरे जैसे, जो साथी पर्यटकों की भीड़ को समझने में बाधा पाते हैं, उनके लिए यह शहर अपने आप में एक अद्भुत जगह है जहाँ आप अपने मन को सैर पर ले जा सकते हैं। विशाल और भारी तस्करी वाले बंदरगाह अब केवल एक बार फिर से इटली के बाहर के क्रूज जहाजों द्वारा दौरा करने के लिए शुरू हो रहे हैं। जेनोआ कुछ हज़ार वर्षों से शहरी जीवन की कला में काम कर रहा है, लेकिन मेरे लिए इसका जादू मध्ययुगीन तात्कालिकता है जो इसकी पिछली गलियों में कायम है, एक ऐसी शैली में जो इतने पैमाने पर कहीं और नहीं मिल सकती है। जब मैंने इसके संग्रहालयों और चर्चों का दौरा किया, आखिरी बार, मैंने खुद को लगभग अकेला पाया।
शहर अचानक ढलानों पर बना है जो समुद्र के स्तर से तेजी से ऊपर उठता है, तटरेखा के ऊपर एक विराम के बाद, तट से बहुत दूर नहीं काफी ऊंचाई तक। प्राचीन किलेबंदी पहाड़ियों के ऊपर लोम्बार्ड्स और अन्य लोगों के इनबोर्ड लूट से बचाव के लिए बहुत पहले बनाया गया था। जब आप ऊपर से जेनोआ को देखते हैं, तो यह जेनोआ के मूल निवासी यूजेनियो मोंटेले ने एक बार लिखा था, 'एक सांप जिसने एक खरगोश को पूरा निगल लिया है, और उसे पचा नहीं पा रहा है।' प्रमुख पूर्व-पश्चिम सड़कें तटरेखा के साथ मीलों तक संकीर्ण अंतराल पर फैली हुई हैं। नक्शे उत्तर-दक्षिण की दूरियों को गंभीर रूप से कम कर देते हैं: एक सड़क जो अपने पड़ोसी के बहुत करीब दिखती है, वह वास्तव में उससे तीस फीट ऊपर हो सकती है और उसके सिर पर झाँक सकती है। शहर की सामान्य समृद्धि पड़ोस की ऊंचाई के साथ बढ़ती है, ताकि सबसे अमीर क्वार्टर पहाड़ियों पर सबसे ऊंचे हों - या दूसरा सबसे ऊंचा। जेनोआ के अमीर बुर्जुआ, और उनमें से बहुत सारे हैं, समुद्र के एक महान दृश्य को स्वीकार करने के लिए शहर के ऊपर काफी ऊंचे जिलों में अपना आनंद लेते हैं, लेकिन शहर के करीब एक व्यक्ति को दो ट्रेनों में से एक में एक केला फेंकने के लिए पर्याप्त है स्टेशन।
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यदि आप एक शानदार स्पष्ट दिन पर एक छत पर खड़े होते हैं, तो आप दक्षिणी क्षितिज पर दूर, एक पूर्व जेनोइस कब्जे वाले कोर्सिका को देख सकते हैं। करीब और अभी भी दक्षिण की ओर आपको एक विशाल बंदरगाह दिखाई देगा जो नीचे और सीधे आगे, सबसे पुराना बंदरगाह अंतरतम, बाहरी, चौड़ा बंदरगाह उनके घाटों पर कई सफेद महासागर घाटों से भरा हुआ है, और समुद्री-माल यातायात अपने आत्म-अवशोषित तरीके से फैला हुआ है लिगुरियन सागर के अंदर और बाहर भूमि की दो फैली हुई भुजाओं के बीच। (यदि शिपिंग में आपकी रुचि है, जैसा कि यह मुझे करता है, तो आप पैंतालीस मिनट का हार्बर क्रूज़ लेने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके दौरान एक इतालवी गाइड आपको बताएगा कि प्रत्येक घाट से किस तरह का माल भेजा जाता है; कौन से जहाज वाइन ले जाते हैं , वनस्पति तेल, मशीन के पुर्जे, ऑटोमोबाइल, या चूना पत्थर, किन बंदरगाहों तक; जब जहाज रवाना होंगे; और क्या - अनानास, कोयला, पेट्रोलियम, कॉफी - वे वापस ले जाएंगे।) प्राचीन लैंटर्न से परे, एक टॉवर जैसा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में जेनोइस से परिचित न्यू यॉर्कर्स के लिए है, औद्योगिक बंदरगाह सुविधाएं, बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों का धुआं, और जेनोआ के नजदीकी हवाई अड्डे की हलचल और हलचल।
उस छत में पुराने शहर का नज़ारा, वास्तव में बहुत जाम लग रहा है, किसी के पैरों पर स्थित है। मध्य दूरी में केंद्रीय व्यापार जिला है; बाईं ओर हैं ड्यूक्स का महल जेनोआ (अब कला प्रदर्शनियों और व्याख्यानों का केंद्र) और ओपेरा हाउस, उन्नीसवीं सदी के टीट्रो कार्लो फेलिस को बहाल किया गया। सीधे आगे और करीब महान स्ट्राडा नुओवा (आधुनिक नाम: वाया गैरीबाल्डी) है, जिसे सोलहवीं शताब्दी के भव्य बैंकरों द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए शेक्सपियर के जीवनकाल के दौरान बनाया गया था; यहां प्रत्येक निवास का द्वार सड़क के उस पार एक को एक भद्दी चुनौती प्रदान करता है - वास्तुकला जिसे रूबेन्स ने जेनोआ के महान महलों को दर्शाती एक पुस्तक में मनाया था जिसे उन्होंने 1607 में प्रकाशित किया था। अगला, पुनर्जागरण जिले से परे और थोड़ा सा दाईं ओर, वाटरफ्रंट की ओर ढलान, पुराने छह- और सात-मंजिला के शीर्ष को झुकाएं महलों जो मध्ययुगीन जेनोआ, सड़कों और गली-मोहल्लों, प्रवेश द्वारों, दुकानों, स्मारकों, चैपल, और क्यूबहोल्स का एक खरगोश वॉरेन बनाते हैं। मध्यकालीन जिला आंतरिक बंदरगाह के किनारे तक पहुंचता है और फिर बंदरगाह के दृश्य को बैंकिंग घरों, रिपा नामक बंदरगाह के सामने, और उन घाटों को खोलने के लिए खुलता है जिन्होंने आधुनिक वास्तुकारों और योजनाकारों के लिए बलों को मुक्त करने के अवसरों को आमंत्रित करने की अनुमति दी है। समकालीन शहर। उन सभी अवसरों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।
इनर-हार्बर वाटरफ्रंट का इतिहास यहाँ वर्णन करने के लिए बहुत जटिल है, लेकिन यह इस किनारे से था कि धर्मयोद्धाओं यरूशलेम को काफिर से मुक्त करने के लिए शुरू किया, और यहाँ से जेनोइस ने 1571 में, तुर्कों के कथित खतरे से यूरोप की रक्षा करने के लिए (और उनमें से कई को गुलामों के रूप में लेने के लिए) लेपैंटो के महान नौसैनिक युद्ध में दास-संचालित गैली भेजे। तत्काल तट के ऊपर प्रमुख सड़कों पर कई तरह की दुकानें हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक शेवर से लेकर महिलाओं के अंडरवियर से लेकर पुरुषों की टोपियों तक के सामान बेचे जाते हैं। (मैंने एक हंसमुख हरा नंबर चुना ट्रेंडी बेर्सग्लिएरा, और इटालियन तारों के साथ इलेक्ट्रिक क्लिपर्स में स्पष्ट सौदेबाजी इटालियंस के लिए छोड़ दी।) पूर्व-पश्चिम सड़कों पर समकोण पर, उत्तर-दक्षिण कारुग्गी (संकीर्ण गलियाँ जो पानी की ओर नीचे की ओर दौड़ती हैं) बहुत अधिक सुस्त आकृतियों को आश्रय देने लगती हैं, नर सावधान और थोड़े खतरनाक होते हैं, जाहिर तौर पर बेकार की मादाएँ बहुत कम स्कर्ट में धीरे-धीरे टहलती हैं। मैंने देखा कि इनमें से एक महिला व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला साथी के पास पहुंचती है और अपने ब्लाउज के दो बटन पूर्ववत करती है।
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पहाड़ी के ऊपर ऊँचा (इसके बजाय चौड़ी सड़कें लें कारुग्गी ) आप जेनोइस वास्तुकला और मूर्तिकला के रत्नों के लिए अपना रास्ता खोज सकते हैं। जेनोआ में सबसे प्राचीन चर्च, सांता मारिया डि कैस्टेलो, रोमन किलेबंदी और बंदरगाह की रक्षा करने वाले मध्ययुगीन महल की साइट पर क्लोइस्टर, साइड चैपल और आंतरिक उद्यानों के समूह में बनाया गया है। पियाज़ा सैन माटेओ पर जेनोआ के महान डोरिया परिवार ने महलों का निर्माण किया, काले और सफेद पत्थर में धारीदार, बड़े करीने से वर्ग के चारों ओर, ताकि वे अपने पड़ोसी चचेरे भाइयों की आँखों में देख सकें। और संत 'अगोस्टिनो घरों के पुराने चर्च में संग्रहालय, और आकर्षक रूप से प्रदर्शित करता है, इतालवी मध्ययुगीन मूर्तिकला की सबसे प्रभावशाली एकाग्रता मैंने कहीं भी देखी है। जेनोआ विश्वविद्यालय का 1980 के दशक का स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एक विशेष आनंद है, इसे पुनर्वास में मदद करने के लिए दूरदर्शिता से एक रन-डाउन पड़ोस के केंद्र में लगाया गया है। स्कूल शहर में सबसे पुराने खंडहरों की एक किस्म को शामिल करता है, सात या आठ स्तरों पर छतों के ऊपर बंदरगाह के ऊपर एक छत के बगीचे में उगता है, जो बंदरगाह और आसपास की पहाड़ियों दोनों के सभी दृश्यों में सबसे प्रभावशाली है। कक्षा के घंटों के दौरान वहां पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि सप्ताहांत पर गेट बंद रहता है। छात्र आपकी यात्रा से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वे साहचर्य और इश्कबाज़ी में लगे हुए हैं।
आर्किटेक्चर स्कूल से नीचे देखने पर, आप समझेंगे कि जेनोआ किसी भी तरह से अपने जटिल अतीत से कैद शहर क्यों नहीं है। वाटरफ्रंट के साथ, पानी और रिपा के बीच, आधुनिक आर्किटेक्ट और योजनाकार बंदरगाह को आनंद के लिए जगह बनाने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। रेंज़ो पियानो 'एस अनुत्तीर्ण होना, आठ लंबे बूम से बनी एक सफेद संरचना (जिनमें से एक चमकदार दुनिया की निष्पक्ष-शैली की लिफ्ट का समर्थन करती है), पानी की तरफ एक बर्फ की रिंक और दूसरी तरफ से घिरी हुई है सैन जियोर्जियो पैलेस। बिगो से गोदी के पार एक विशाल और भव्य एक्वेरियम खड़ा है, जैसा कि मैंने देखा है, जैसा कि मैंने देखा है, अंग्रेजी के साथ-साथ इतालवी में व्याख्यात्मक संकेतों के साथ, पियानो द्वारा सहयोग से बनाया गया है। कैम्ब्रिज सेवन, मैसाचुसेट्स के। टिएट्रो कार्लो फेलिस के पीछे पियाज़ा डी फेरारी में पहाड़ी के ऊपर, एल्डो रॉसी के अवरुद्ध, धब्बेदार जोड़ के कुछ हद तक बड़े और स्वयं को बढ़ावा देने वाले द्रव्यमान को बढ़ाता है। इसमें और अन्य जेनोइस पियाजे में आप क्रिस्टोफर कोलंबस या ज्यूसेप वर्डी की मूर्तियों का सामना करेंगे - या विक्टर इमैनुएल II के मेलोड्रामैटिक वाले - ऐसा लगता है कि उन्हें शाऊल स्टाइनबर्ग द्वारा मॉडल के रूप में कमीशन किया गया था। पियाज़ा कॉर्वेटो में, सबसे सहनीय आधुनिक पियाजे में, एक कुशल और सुरुचिपूर्ण होटल की तलाश करें, जो जॉली श्रृंखला में से एक है। वाया एक्सएक्स सेटेम्ब्रे के ठीक सामने पियाज़ा कोलंबो है, और इसके पास मर्काटो ओरिएंटेल का अद्भुत इनडोर फूड मार्केट है। रेस्तरां, बड़े और छोटे, आगंतुक को प्यारे व्यंजन प्रदान करते हैं जैसे कि पेस्टो के साथ ट्रॉफी, प्रसिद्ध Genoese पहला कोर्स जो ताजा पास्ता, आलू, स्ट्रिंग बीन्स, और पेस्टो के टुकड़ों को जोड़ती है, और ए मिश्रित तली हुई मछली जो आपके मुंह में पिघल जाता है। मैंने जेनोआ में अपने जीवन का सबसे अच्छा तिरामिसो खाया है। और बादाम आइसक्रीम।
लिगुरियन पहाड़ियों से आने वाली मदिरा, स्थानीय जैतून का तेल, और भूमध्यसागरीय मछली और शंख की चौंकाने वाली विविधता न केवल ताल बल्कि आंख को प्रसन्न करती है। यह पहली बार में अजीब लग सकता है कि जेनोइस व्यंजन, दूसरों की तुलना में, व्यंजन को टेबल पर लाने के लिए जाता है जो इतालवी ध्वज के रंगों को प्रदर्शित करता है - लाल, हरा और सफेद - जब तक कोई यह याद नहीं रखता कि अन्य सभी शहरों से ऊपर, जेनोआ ग्यूसेप्स माज़िनी और गैरीबाल्डी का पोषण करते हुए इतालवी राष्ट्रवाद का पालन-पोषण किया, जो कोंटे कैमिलो बेन्सो डि कैवोर के साथ तीन वीर थे। रोमैंटिक जिसने उन्नीसवीं सदी में इतालवी एकता का मार्ग तैयार किया। देशभक्ति का उत्साह यात्रियों को याद दिलाता है कि शहर सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि जीने या मरने के लिए मौजूद हैं। जेनोआ के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक उन्नीसवीं सदी का कब्रिस्तान है। स्टैग्लिएनो, केंद्र के उत्तर-पूर्व में एक घाटी में ऊंचा। यह यूरोप में महान दफन स्थानों में से एक है, एक विशाल राष्ट्रीय मकबरा और साथ ही इस क्षेत्र का देशभक्ति कब्रिस्तान है।
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एक बरसाती दोपहर में मैंने एक टैक्सी ली और स्टैग्लिएनो का दौरा किया, लंबे गलियारों के साथ अपना रास्ता तय करते हुए, जो एक पहाड़ी के शिखर की ओर संगमरमर की मूर्तिकला के जंगल के माध्यम से रैंप और सीढ़ियों से चढ़ते थे, जहां, सरू के एक अंधेरे ग्रोव से परे, मैंने पाया माज़िनी की कब्र, एक उदार डोरिक अग्रभाग के साथ जो कि पहाड़ी की चट्टान से बाहर निकलती प्रतीत होती है और इतालवी राजनीतिक जीवन में सभी आदर्शवाद के लिए वहां खड़ी है। मकबरे के पीछे एक घाटी है जहां गैरीबाल्डी के कुछ 'हजारों' को दफनाया गया है, इतालवी स्वतंत्रता और एकता के संघर्ष में साथी। इस सहूलियत से कब्रिस्तान सभी दिशाओं में, पीछे और नीचे, संगमरमर की मूर्तियों को स्टोनकटर के रिपर्टरी में हर कल्पनीय भिन्नता पर कोशिश कर रहा है। माज़िनी के ठीक नीचे कांस्य में एक छोटी लड़की कांसे का जीवन रक्षक, 1921 में एक तैराकी आपदा का स्मारक है। और नीचे, जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था, एक अजीब परिचित वस्तु ने मेरी आंख को पकड़ लिया। यह एक सुनहरा फ़ुटबॉल हेलमेट, अमेरिकी शैली, फेस गार्ड और सभी था, जो 1984 में मरने वाले एक युवक के लिए काले-संगमरमर के झुके हुए स्मारक के शीर्ष पर स्थापित किया गया था और जिसकी तस्वीर, उसे 41 नंबर वाली फुटबॉल जर्सी में दिखा रही थी, थी हेलमेट के बगल में प्रदर्शित, उसके भाग्य के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। प्रवेश द्वार के करीब एक छोटा यहूदी कब्रिस्तान है जो बुरी तरह से ऊंचा हो गया है - जेनोआ के अतीत की एक दुखद कहानी की गवाही। शहर पर लंबे समय तक जर्मन कब्जे ने इसे केवल एक छोटी यहूदी आबादी के साथ दिवंगत मृतकों पर ध्यान देने के लिए छोड़ दिया। आसन्न विशेष रूप से ऐतिहासिक मूर्तियों का एक समूह है जो उन बलिदानों की याद दिलाता है जो इतालवी सैन्य पुरुषों ने किए हैं समर्थक देश। इतिहास की कुछ विडंबनाएं खड़ी हैं।
जेनोआ का यातनापूर्ण अतीत सभी प्रकार के संघर्षों को दर्शाता है, लेकिन जैसा कि लिगुरिया का हर निवासी जानता है, शारीरिक और साथ ही लाक्षणिक रूप से जीवित रहने का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। जेनोआ की पहाड़ियों और अन्य लिगुरियन गंतव्यों की ढलान, उन्हें पैदल चलने वालों के लिए यात्रा करने के लिए एक संदिग्ध जगह बनाती है। बिना चढ़ाई के किसी भी निचले बंदरगाह या रिसॉर्ट से घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जेनोआ के पूर्व और पश्चिम के तट के साथ समुद्र के दृश्य के साथ शहर खड़े हैं (कैमोगली, रैपलो, पोर्टोफिनो, सिंक टेरे) और, उनके पीछे, अन्य लोग अपने कंधों को देख रहे हैं। देश के लोग जो समुद्र के किनारे का खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें इससे ऊपर उठना पड़ता है, और हर जगह यात्री बुजुर्ग लोगों को शेरपाओं की तरह ऊपर की ओर चढ़ते हुए देख सकते हैं, जबकि बच्चों के साथ युवा माताएं अपने साथ ले जाती हैं। टहल लो तट के साथ।
यह वही चरित्र है, जिसे इटली के एपेनाइन रीढ़ द्वारा लागू किया गया है, जो जेनोआ जेनोइस बनाता है - जो इसे वेनिस से एक जगह के रूप में अलग बनाता है, और रोम और मिलान से अलग है, उनकी व्यापक खरीदारी सड़कों के साथ। नेपल्स भौगोलिक संरचना में जेनोआ को प्रतिध्वनित करता है, लेकिन लिगुरिया की दुनिया केवल सतही रूप से दो सिसिली के राज्य जैसा दिखता है। हालांकि उनका इलाका एक जैसा दिखता है, लिगुरिया में रैपलो, अमाल्फी तट पर स्वभाव, आहार, जलवायु, या माहौल - रैवेलो से बहुत मिलता-जुलता नहीं है।
_(ツ)_/ कैसे बनाये
जेनोआ की यात्रा करने के लिए रिसॉर्ट कस्बों के समुद्र तट, लिगुरिया की भावना का कुछ अर्थ प्राप्त करना है। इनमें से एक, नर्वी का जेनोइस उपनगर, शहर के केंद्र से पंद्रह मिनट की ट्रेन की सवारी है। समुद्री नौवहन लिगुरियन सागर को पार करता है, छोटी मछली पकड़ने वाली नावें दिन और रात में केवल अपतटीय बॉब करती हैं, और वेस्पास भीड़ घंटे के दौरान वाया ऑरेलिया के साथ घूमते हैं। आपको सुखद - या सुखद से अधिक - होटल, ट्रैटोरिया और यहां तक कि अच्छी खरीदारी भी मिल सकती है। लेकिन यह जेनोआ होगा, लिगुरियन तट के केंद्र में इतिहास और ऊर्जा के साथ स्पंदन, जो आपकी यात्रा का ताज होगा।
पीटर डेविसन के काव्य संपादक हैं अटलांटिक। उनकी कविता की दसवीं पुस्तक, बचे नहीं, अगले साल प्रकाशित किया जाएगा।
अटलांटिक मासिक; जुलाई 1999; इटली का सबसे बड़ा बंदरगाह - 99.07; खंड 284, संख्या 1; पृष्ठ 32-37।
